Peninsula Dampier din Australia de Vest

Când te afli în spatele tău, într-un pârâu din Kimberley, care se umflă printre rădăcini de mangrove, cu un cârlig de metal improvizat, speri că este un crab de noroi care mușcă - și nu un crocodil. Din fericire, ghidul meu, Albert Wiggan - proprietar tradițional, operator de turism și activist de mediu - include, de asemenea, un "noroi-crabber" în CV-ul său și în curând vom prinde o cină în valoare de aceste crustacee masive.

Înapoi la blocul de pe plajă al lui Albert, ne dăm drumul în jos și ne aruncăm crabi pe un foc deschis. Sub un cer plin de stele, Albert vorbește despre provocările cu care se confruntă o mulțime de operatori de turism indigeni de-a lungul Peninsulei Dampier. Regiunea este o oră de tracțiune cu două roți la nord de Broome, în nord-vestul Australiei de Vest, și are cea mai mare concentrație a țării în operațiunile de turism indigen, de la campinguri de bază până la corturi de lux, trepte de cămilă până la tururi cu tucker.

În plus față de provocările oricăror afaceri de start, operatorii se luptă cu distanța din regiune, lipsa de servicii și experiența de afaceri și politica inter-clan. Mai presus de toate, guvernul australian occidental dorește să transforme regiunea într-o zonă industrială și să construiască o fabrica de gaz natural lichid (LNG) la James Price Point.

În calitate de om Bardi și proprietar tradițional, cu o educație școlară internă din Perth, Albert trebuie să treacă cu atenție linia dintre tradiție și dezvoltare, încercând să păstreze patrimoniul poporului său - atât cultural, cât și fizic - în timp ce caută modalități de a oferi mijloace de trai sustenabile. Complexitatea politicii - negru-tipă și albă-tipă - este încurcată de minte și sunt plină de admirație pentru curajul, tenacitatea și înțelepciunea lui Albert.

După o burtă plină de crabi dulci și suculenți și cea mai adâncă dintre cei care dorm, urc la bordul căpitanului Wongai, care prelucrează literal conceptul de "navă a deșertului", îndreptându-se spre apă imediat ce Lenny O'Meara, operatorul lui Munget Camel Tours, îl îndreaptă spre plajă.

Lenny și partenera sa, Jacinta, tocmai au deschis Cafeneaua Song Whale și au servit mese delicioase, făcute din produsele celei mai lăudate grădini vegetale ecologice pe care am văzut-o vreodată. Grădina este fertilizată de "ieșirea" cămilelor, într-o operațiune perfect durabilă!

Pe mers pe plaja din Wongai, cu colegul cămilă, Jerry Hall, care respirau cu putere în spatele meu, stâncile de pindan ruginite în minereu s-au topit și au sângerat în Marea Ceruleană. Intensitatea luminii și a culorii îmi mișcă retinile și provoacă o senzație de superlative - și nu există un suflet în vizor.

Ar fi o mare tragedie dacă această sălbăticie tehnicoloră, cu o moștenire culturală care se întinde de mii de ani, a fost distrusă pentru o fabrică de gaze cu o speranță de viață de câteva decenii.

Kerry Lorimer a călătorit în Australia pe o misiune pentru Lonely Planet. Poți să-i urmezi aventurile Lonely Planet: Drumurile mai puțin călătorite, screening la nivel național pe National Geographic.