Enchantment și tăcere în Turku, Finlanda

În arhipelagul Turku din Finlanda, o zonă de graniță a insulelor păstrează tradițiile nordice, uimitoare frumusețe naturală și unele amintiri îngrijorătoare. Explorați istoria bogată și peisajele stufoase cu Marcel Theroux din Lonely Planet Traveler revistă. Imagini de James Bedford.

Pescuit pe insula Stenskär

În apele sălbatice ale Mării Baltice se află insula mică Stenskär - Insula de Piatră - numită pentru boulderul de granit de pe vârf, lăsată în urmă de un ghețar plecat în ultima epocă de gheață. Insula este în formă de rinichi și se află la o plimbare de 10 minute de la vârful la coada.

Într-o seară însorită la începutul lunii august, Stig Jansson clătește plase de pescuit la vaporul său de pe insulă, în timp ce ginerele său, Jarmo Ylitelo, tăie fileuri pentru a fi fumate și vândute. Granitul roz de Stenskär, pădurea sa de pini și care cuprinde marea au fost casa lui Stig timp de 81 de ani. "Trebuia să mă pensionez acum 20 de ani, dar într-un fel nu s-a întâmplat niciodată", spune Stig, în timp ce pescuiște barca spre plase și îi urmărește pe Jarmo să se rotească. "Generația mai tânără are nevoie de o mână".

Stenskär este o parte a lanțului insulei care se odihnește din orașul sudic din Turku, Finlanda, ca o mână de pietriș aruncată în Marea Baltică. Insulele sale de circa 20 000 fac din unul dintre cele mai mari arhipelaguri din lume, cuprinzând toate dimensiunile și forma, de la grynnor - mici excursii cheile - la vâslă - insule cu păduri și lacuri care sunt suficient de mari pentru a sprijini orașele mici. Limbajul cel mai răspândit este suedezul - o moștenire a multor secole ale regiunii, sub dominația suedeză.

Este la 90 de minute cu mașina de la aeroportul de la Turku până la insula Nagu, una dintre porțile spre arhipelag. De aici, feriboturile publice gratuite merg spre insulele din jur. Arhipelagul este un loc de tăcere și încântare profunde; chiar și în vară, când populația sa este umflată de vizitatorii care au venit să se relaxeze în casele lor de vară și să-și vândă lumina soarelui pentru iarna viitoare.

Agricultura în țara de origine a orașului Turku

Miroasele de ciuperci proaspăt coapte se ridică dintr-o brutărie. Cinci minute în afara orașului, mă găsesc pe bicicletă cu bicicleta închiriată de-a lungul unui drum pustiu. Vântul rustă câmpurile de secară. Există câteva pene de nor alb, alb, într-un cer albastru. Sunt copleșit de tăcere și spațiu. Drumul este acoperit cu afine, lingonberries, căpșuni sălbatice și, dacă te uiți cu grijă, cache de chanterelles.

Margot Wikström exploatează patru hectare de fructe de pădure la ferma Tackork din insula. Margot trăiește singură în uriașa fermă, crescând fructe de padure în vara anului, gestionând pădurea în iarna. A reușit să preia agricultura de la zero. A venit aici acum 10 ani, renunțând la slujba într-o bancă pentru a începe o nouă viață ca fermier.

"Oamenii mi-au spus:" Niciodată nu o vei face, nu o poți face. "" Ar putea fi atipică agricultorilor din regiune, dar Margot urmează o tradiție lungă de inventivitate insulară și femei finlandeze formidabile. Finlanda a fost prima țară din lume care a acordat femeilor drepturi de vot nerestricționate în 1906 și a ales primul său președinte în 2000.

Farul solitar al lui Bengtskär

Vara, căile navigabile dintre insule sunt pline de viață. Există toate tipurile de ambarcațiuni: feriboturi de pasageri, feriboturi de automobile, yachturi de navigație, skiffs cu vâsle, bărci cu motor. Cele mai palpitante dintre toate sunt bărcile gonflabile rigide, care fluieră între insule, tăind călătorii de o oră într-o chestiune de minute.

Stând pe un gonflabil, ținându-mă strâns, mă simt de parcă mă uit la călătorie rapid înainte. Insulele au trecut prin trecut. Scena jigneste ca barca se bate peste o serie de valuri. Turnul din farul Bengtskär apare în depărtare, ca un coș de fabrica pe o bucată de granit în formă de L. Clădirea se confruntă cu granit lăsat de pe insulă și, în lumina soarelui, prezintă un aspect ușor fricos: jumătate Colditz, jumătate Hogwarts. A fost construită în 1906 pentru a face acest traseu sigur pentru nave. În partea de vest a farului se află o grămadă de stânci și de mică adâncime. În afara farului și a câtorva clădiri înconjurătoare, nu există practic nimic aici, cu excepția pietrelor goale și a câtorva flori sălbatice - peștele, pansamentele sălbatice - care au găsit într-un fel suficient pământ pentru a crește.

Sjalo: o insulă liniștită cu un trecut curios

Pe drumul spre Hanka, barca intră la Sjalo, o insulă împădurită, la doar câțiva kilometri, fără mașini. Aerul de liniște a timpului pe Sjalo este înșelător. Din 1619, Sjalo găzduia o colonie de leproși. Când ultimul lepros a murit în 1785, insula a fost dată într-un spital mental, care în cele din urmă sa închis în 1962. Barci de vizitatori curioși se așează la portul de agrement de la un capăt al insulei, unde Keijo Alastalo le serveste cafea. El mi-a spus că familia lui a fost pe Sjalo timp de trei generații. Tatăl său era asistentă medicală la azilul mintal. Keijo se cultiva ca un baiat, conducând un ponei pe fânețele care au dispărut practic în pădurile care se încalzau. Sa întors să-și petreacă retragerea pe insulă pe care o iubește. Îl întreb cum era spitalul mental. "Nu la fel de rău ca oamenii spun", spune el. Pacienții au fost liberi să se rătăcească pe insulă.În vară, ar fi luat boabe și ciuperci. Îmi amintesc că am lucrat în câmpuri cu o doamnă care nu părea deloc supărată. I-am spus: "Pari normal. Ai putea să pleci. Se uită în jur pentru a se asigura că nimeni nu asculta și spuse: - Keijo, nu sunt așa de nebun.

Mergeți mai departe Lonely Planet Traveler revistă.