Laponia dincolo de Santa: cultura și sălbăticia din nordul Finlandei

Există mai multe lucruri pentru Laponia finlandeză decât se întâlnesc cu Mos Craciun, așa cum a descoperit Kerry Christiani când a ajuns la 500 km nord de Cercul Arctic, descoperind o scenă de cărți de Crăciun cu lacuri înghețate și pădure boreală, sanie și renumită zăpadă chiar și - toate scăldate în amurgul albastru al nopții polare.

Este amuzant cât de mult vă gândiți la lumină atunci când există o astfel de lipsă a acesteia. Noaptea polară, unde soarele nu se ridică deasupra orizontului de la sfârșitul lunii noiembrie până la jumătatea lunii ianuarie, trasează nordul Finlandei într-o mantaua întunecată de întuneric, aducând cu ea schimbări care modifică bioritmul. Acesta este unul dintre primele lucruri care vă lovește în sălbăticia înghețată a Laponiei în acest moment al anului. Cu absența luminii de zi, timpul se mișcă mai lent și înseamnă mai puțin. Blushul roșu al zorilor în jurul dimineața dimineața marchează zăbavăitul și ultimul izbucnire a unei nopți de apus de soare, la ora 14:00. Noaptea polară invită odihnă, contemplație și introspecție; setează simțurile pe o alertă ridicată și aruncă elementul în relief.

Fulgi sunt în grosime și rapidă pe drumul spre Utsjoki, la 70 ° N de la Cercul Arctic, dar la -10 ° C, este puțin prea blând pentru luna decembrie, șoferul mă informează, pe măsură ce evităm reni și vulpi care coincid cu viața lor prin fluturarea pe drumul principal, slick cu zăpadă. Având în vedere că temperatura a scăzut la -51 ° C în 2013, el are un punct.

Natura simte că este puțin mai aproape de Utsjoki, unde râul Teno bogat în somon formează o graniță naturală cu Norvegia, iar valea râului se ridică până la căderi înalte, pline de mesteacan și lichen. Blanqued în alb strălucitor, peisajul este chestii de fantezii din copilarie și cabane de lemn de la Valle Holiday Village (http://www.poronpurijat.fi/en/activity-services.php?lang=FI) se potrivesc îngrijit în zona de iarnă wonderland imagine. Este aici primesc o primire călduroasă de la Sami, gazdele Petteri, Eetu și Anne Valle. După o masă generoasă de carne de ren rețetă și brânză cu brânză de nori, ieșesc în noaptea norocoasă din Arctica, în speranța că văd aurora borealis, dar norul rămâne și luminile nordice nu sunt spectacol.

Cu prima lumină slabă de zori, suntem în dimineața următoare pentru ferma familiei Valle de ren. Deși multe dintre Sami indigene din aceste părți au acum locuri de muncă de zi și iPhone, stilul lor de viață rămâne ferm înrădăcinat în tradiție; ei sunt mândri liniștiți de limbajul, îmbrăcămintea și cultura lor. Unele aspecte ale stilului lor de viață se aseamănă cu cel al vânătorilor de vânătoare moderni - pescuiesc în aceste lacuri și râuri prăstrate și furajează în aceste păduri pentru ciuperci și fructe de pădure sălbatice. Rasă de reni este încă viața lor, oferind hrană, îmbrăcăminte și transport.

În timp ce există, fără îndoială, căi mai rapide de a ajunge de la A la B, nimeni nu este mai magic decât cu sania trasă de ren. Pătrunși în pături și piele, ne alunecăm pe peisajele înghețate cu o mișcare lentă glorioasă, care încep să se estompeze, în timp ce renul ridică viteza, înclinându-se cu efortul, limbile lor atârnând ca niște câini. Răsunatul care îmi călărește sania are o bandă rebelă, încercând uneori să se bată în pădure sau să rămână încăpățânată și nemișcată până când Petteri îi arăta cine poartă cornurile.

În jurul după-amiaza devreme, ziua a început deja să se estompeze la amurg și un incendiu se încălzește lavvu cort frumos, unde ne oprim pentru o pauză de ceai în stil Sami, cu cârnați, băuturi calde servite în lemn tradițional kuksa cești și povestiri comune. "Wolverinele și râsul care fac răul în această regiune sunt specii protejate, dar reprezintă o amenințare foarte reală pentru reni", recunoaște Eetu. Și urșii? "Oh da, sunt aici urși bruni, dar rareori le vezi", spune Petteri. "Uneori am putea spune vecinilor noștri că am văzut un urs pentru a ne proteja cei mai buni patch-uri de vară în vară", se înfurie el. Strângerea acestor fructe de pădure cu mlaștină, de aur și de aur este o afacere gravă teritorială, se pare.

Pe măsură ce umbrele dansează în frigul noaptea polară, Petteri cântă un Sami Joik, o poezie ritmică delicată - aceasta este dedicată bunicului său, spune el, a cărui memorie acum arde la fel de strălucitoare ca focul din cort.

Urmărind râul Teno, la 40 km nord-est, ziua următoare mă duce la Nuorgam. Aici, Raimo, soția lui Sami Marjatta și fiul lor Santeri conduc satul de vacanță Nuorgam (http://www.nuorgaminlomakeskus.fi), un grup de cabine din lemn, unele cu saună proprie, înconjurate de sălbăticie glorioasă de mijloc. Peste o cană de glögi (suc de fructe fierbinți) și piparkakku (turtă dulce), Raimo îmi spune despre activitățile locale de iarnă, care variază de la schi fond și de la zăpadă până la pescuitul cu gheață și snowmobilarea. "Poate că vom fi norocoși cu luminile din nord", spune el, indicând o diagramă care indică o activitate înaltă. "Le vedem de aproximativ 40 de ori pe an aici." De fapt, luminile sunt întotdeauna acolo, dar uneori sunt ascunse în spatele noriilor. "Cel mai bun moment pentru a vedea culorile potrivite este în seara devreme când acestea se deplasează la orizont."

Dar singura lumină în acea seară este cea din torțele noastre, în timp ce intrăm în snowshoes și ne îndreptăm spre căderi în bucurie liniștită, încă înfundată de saune de după-amiază și o cină satisfăcătoare de supă de brânză cu ren, afumat, prăjită albfish și albastru parfait.

Un snowmobil este pregătit și așteaptă să mă alunece până la înălțimi în dimineața următoare. Viteza nu este esențială, deși snowmobilul este semnificativ mai rapid și, cu siguranță, mai puțin temperamental decât renul. În cel mai scurt timp ajungem la un lac înghețat deasupra câmpiilor. "Timp pentru un mic pescuit pe gheață", spune Raimo. Cu indemanare și ușurință aparentă, el găsește o gaură în gheață cu un șnec, apoi scade o tijă de jig. Îmi dau un du-te și sunt surprins de cât de simplu este, dar deși frigul este muscată, păstrăvul și caracterul arctic nu sunt.

O lună aproape plină se aruncă încet din nori și pete de cer încep să se limpezească. După o scurtă oprire la granița cu Norvegia, unde un semn indică cel mai înalt punct din Finlanda și UE, conducem până la înălțimi pentru un cer mic, dar se pare că luminile nu ies la joacă. Așezat în pat o oră mai târziu, totuși, am auzit un rap pe ușă. - Luminile, șopte Raimo în liniștea nopții. "Puteți vedea aurorele." În câteva secunde, sunt în afară, uitându-mă la minune, deoarece luminile cauzate de vântul solar care interacționează cu particulele încărcate în câmpul magnetic al pământului vopsește cerul de noapte. Este ca și cum zeii norvezi ar desena cerurile cu cerneală invizibilă. Ceea ce văd este o lumină palidă abia vizibilă, schimbând și arcând, legănând și căzând, doar pentru a dispărea secunde sau minute mai târziu. Ceea ce capturează camera mea este o perdea cascadă de lumină verde.

Sami au un respect profund pentru luminile din nord și rămân silențioase în prezența lor. Aurora borealis este înălțată în legendă și legendă: unii spun că luminile sunt spiritele dansului strămoșilor. Numele lor Sami revontulet, sau "incendii de vulpe", se referă la mitul că au fost create de o vulpe arctică care alerga prin zăpadă, care a trimis scântei care zburau în cer. Orice pare posibil, cred, când mă uit în noaptea cristalină. Luminile sunt fantastice și Sami au dreptate - te lasă fără cuvinte și apar ca și cum nu ar fi de pe această lume.

Rezolvă problema

Finnair (http://www.finnair.com) zboară spre Ivalo via Helsinki de la Londra Heathrow și Manchester, cu zboruri de întoarcere de la £ 228 și respectiv £ 250. Există până la patru zboruri pe zi, de la Helsinki până la Ivalo, cu zboruri dus-întors de la £ 149. Pentru scăderea din Laponia și Finlanda, vizitați www.visitfinland.com.

Laponia dincolo de Santa: cultura și sălbăticia din nordul Finlandei