Timpul de călătorie în inima orașului Orkney, Scoția - Lonely Planet

În primăvara anului 2016, a apărut o broșură misterioasă în Orkney - arhipelagul din nordul Scoției - care menționează motivele pentru a vizita insula Mama Westray. Obiectivele turistice trebuie să includă porci care mănâncă pești, grădinile tropicale din Nether Biggs și mormântul de eglefin. Broșura numită actrita Cate Blanchett ca vizitator regulat și a susținut că a ținut o mașină cu pedale pe aeroportul insulei.

Broșura a fost o păpușă (rămâne nerevendicată). Nu există nici o mamă Westray, deși se compară cu numele său parțial, insula Papa Westray și împrumută inspirația din alte locuri din Orkney. De ce cineva a simțit nevoia de a inventa o altă insulă orcadiană rămâne obscură, pentru că realitatea este mult mai convingătoare decât orice ficțiune. Ancorate la doar câțiva kilometri de John O'Groats, aceste insule abundă de istorie - de la evocarea dovezii societății de epoca de piatră la moștenirea așezării viking și apoi a epavelor a două războaie mondiale, povestea lui Orkney a fost de 5.000 de ani în desfășurare.

În timp ce mulți oameni vin să se bucure de natura insulelor, actul principal este istoria: în special, site-ul Unesco enumerat Heart of Neolithic Orkney, care cuprinde patru locații pe cea mai mare insulă a arhipelagului, continentală.

Cel mai mare este Skara Brae, rămășițele unui sat aflat sub dunele golfului Skaill. Descoperit de o furtună la mijlocul secolului al XIX-lea, Skara Brae este mai veche decât piramidele și este atât de bine conservată încât arheologii au salvat bijuterii, unelte și obiecte ritualice, care sunt acum expuse în centrul de interpretare. Satul, ocupat între 3100 și 2600 î.en, constă dintr-o "stradă" care leagă un grup de case, dintre care unele conțin încă mobilier din piatră - paturi, dulapuri, chiar vestiare. Vizitatorii pot obține un sentiment al vieții pentru factorii lor de decizie, explorând casa replică a centrului.

Pe măsură ce Skara Brae a înflorit, populația din Orkney din epoca de piatră a lăsat moștenirea în altă parte. Alte trei testamente pentru ingeniozitatea lor se află aproape una de cealaltă, în inima continentului vestic: inelul Brodgar, pietrele în picioare ale Stennessi și cairna de la Maeshowe.

Doar 27 dintre cei 60 de megaliți ai Inelului Brodgar rămân în poziție verticală, dar chiar și la o treime din dimensiunea sa originală, acest cerc de 100 de metri pe o suprafață subțire între două lacuri este cu siguranță mai dramatic decât faimosul Stonehenge ). De asemenea, indică o societate cu un sistem de credințe structurat, dacă este misterios.

Descoperirea unui alt complex de clădiri din epoca de piatră din apropiere promite să arunce mai multă lumină asupra lucrărilor acestei societăți. Studiile geofizice au relevat prezența clădirilor la Ness of Brodgar în 2003; de atunci, săpatul exploratoriu a descoperit mai multe ruine în fiecare vară, inclusiv rămășițele a ceea ce arheologii cred că era un templu.

Vizitatorii pot contempla structuri mai vechi pe drumul de la Stenness, unde patru megaliți supraviețuiesc ca dovadă a ceea ce ar putea fi cel mai vechi pod în insulele britanice. La fel ca pietrele de la Brodgar, poziția lor sugerează o legătură cu fenomenele solare și lunare.

Mai puțin de o milă distanță se află cea de-a patra parte a sitului inimii Neolithic Orkney, Maeshowe. Maeshowe este una dintre numeroasele cairne de aici, dar este cel mai bun exemplu de meșteșug de epoca în piatră, nu doar în Orkney, ci și în întreaga Europă din nord-vest. Ascuns într-o movilă ierboasă, ea constă într-un pasaj care duce la o cameră centrală formată din pietre uriașe care susțin o boltă în formă de stup.

La fel ca peisajul înconjurător, Maeshowe este un palimpsest al istoriei - în timpul săpăturilor din 1861, arheologii au descoperit că nu au fost primul care a încălcat acest vechi mormânt; zidurile sunt acoperite de graffiti runete lăsate de Norsemen, care au adăpostit în interior în timpul unei furtuni din secolul al XII-lea.

Aceste scribblings criptice sunt unul dintre numeroasele exemple vizibile ale erei vikinge a lui Orkney; insulele, care făceau parte din regatul scandinav până în secolul al XV-lea, au servit drept centru de comerț și un lansator pentru cuceriri.

O rețea de panouri de interpretare - traseul Orkneyinga Saga - marchează evenimente și locuri din perioada respectivă, dar vizitatorii nu vor avea nevoie de ajutor pentru a găsi memorialul cel mai important: Catedrala Sf. Magnus - cunoscută sub numele de "Lumina din Nord" - domină centrul capitalei Orkney, Kirkwall. Cusut din blocuri de gresie, cea mai nordică catedrală din Marea Britanie este un exemplu excelent de arhitectură medievală romanică.

Catedrala a fost înființată în 1137 în cinstea norvegianului Magnus Erlendsson, un conte din Orkney din secolul al XII-lea, dublat de vărul său și ucis în timp ce se ruga pe insula Egilsay. După călătoria la Orkney pentru a-și revendica slujba, nepotul lui Magnus, Rognvald, a promis să construiască un loc de pelerinaj pentru unchiul său ucis. Oasele lui Magnus și Rognvald se află în pereții corului catedralei.

Importanța strategică a lui Orkney a suferit după ce vikingii au dat insulele înapoi în Scoția în 1468 din cauza apelor adăpostite ale Scapa Flow. Oferind o poziție puternică din care să controleze Marea Nordului și Atlanticul de Nord, acest vast port natural a devenit în cele din urmă baza Marii Flote a Marinei Britanice în Primul Război Mondial și a fost redenumit Flota Home în timpul celui de-al doilea război mondial.

Centrul de vizitatori din Scapa Flow și Muzeul de la fosta bazilă a navei regale, Hoy, cronicizează povești din acea perioadă tumultuoasă.Cel mai important dintre ei este noaptea din 21 iunie 1919, când o flotă germană capturată a răsturnat navele pentru a le împiedica să cadă în mâinile britanice. Multe dintre aceste vase scufundate au fost salvate de-a lungul anilor - o poveste extraordinară în sine - dar câteva rămân pe fundul mării, creând o destinație unică pentru scafandri.

Guvernul a susținut apărarea lui Scapa Flow după un atac devastatos în 1939, iar Winston Churchill a ordonat construirea de bariere pentru a sigila abordările estice ale portului. Blocurile care au fost scufundate pentru a proteja aceste bariere înseamnă că și scafandrii începători pot obține un gust de scufundări aici (încercați Scapa Scuba, singurul centru de scufundări certificat PADI de la Orkney).

Paznicii italieni au construit barierele, iar acești oameni au lăsat probabil memorialul Orkney, cel mai plin de război al tuturor timpurilor din timpul războiului: modelate din două colibe Nissen, Capela italiană ornamentată din Lamb Holm este un testament al spiritului uman, un verigă de lumină într-un moment de eclipsă spirituală .

Rezolvă problema

Călătorii independenți sunt bine pregătiți în Orkney, cu închiriere de mașini și biciclete, o rețea vastă de transport între insule și o gamă largă de locuri de unde să stați. Orkney Explorer Pass, care oferă acces la Skara Brae, Maeshowe și alte câteva site-uri, este un mod economic de a experimenta istoria multi-straturi a insulelor. Alternativ, Vizitați Orkney menține o listă de operatori turistici ghidați, precum și alte informații utile.

Zboruri regulate leagă Kirkwall de Glasgow, Edinburgh, Aberdeen, Inverness și Sumburgh. Există, de asemenea, patru rute de feribot, de la un serviciu sezonier de pasageri de la John O'Groats la Burwick, care durează doar 40 de minute, la o călătorie epică de șase ore la bordul unei nave Northlink Ferries de pe coastă de la Aberdeen la Kirkwall, în sine.

James Kay a călătorit în arhipelag cu sprijinul grupului de turism Orkney. Contribuții Lonely Planet nu acceptă freebies în schimbul unei acoperire pozitivă.

Ultima actualizare în octombrie 2017.