Pierdut în centrul lumii: Tien Shan - Lonely Planet din Kârgâzstan

Munții Tien Shan fură respirația din plămâni. Nu este vorba doar de înălțimea acestei zone, formată de fluxul de ghețuri topite, nici chiar de spectacolul vârfurilor lor străpuns de lumina soarelui de cristal; mai degrabă, este cunoașterea coloanei vertebrale că, aici, stați înconjurat de "munții ceresc" ai Kârgâzstanului, în cel mai fără ieșire la mare pe Pământ.

Frumusețea inaccesibilității

Gama Tien Shan, care își ia numele de la chinezi tian shan - literalmente "munții din cer" - este o colecție ambulatorie de vârfuri și văi care formează granița dintre China și Asia Centrală. Gama se îndreaptă spre sud-vest, de-a lungul Kârgâzstanului, în formă de pinch, unde se întâlnește cu Pamirsul în vârstă și cu Himalaya, în cele din urmă escaladând cerul către cel mai înalt punct al planetei.

Polul inaccesibilității - cel mai îndepărtat loc de pe continent, din orice ocean - este la numai câteva sute de mile nord de locul unde stau, într-o vale largă din sudul Kârgâzstanului, la mai puțin de 20 de kilometri de granița cu China. Eurasia este cel mai mare continent din lume, iar polul său de inaccesibilitate este locul cel mai închis la mare pe Pământ. Hemmed în fiecare parte de către două mii de kilometri de sol, eu sunt simultan în centrul lumii și la fel de departe de oriunde ca un om poate fi.

Conducerea spre cer

Călătoria mea spre acest colț îndepărtat al munților Kârgâzzi începe cu un autobuz de cinci ore de la capitala țării, Bishkek (patru dacă șoferul este rapid, inclusiv o pauză de ceai, așa cum este obligatorie pe toate călătoriile din Kârgâzstan), la Naryn.

În acest oraș provincial, care se întinde de-a lungul râului numit în mai multe mile într-o vale aridă, luăm noi tovarăși de călătorie, sacuri de dormit, rucsacuri și o sticlă de coniac kirgiz (cele mai bune din Asia Centrală, mi sa spus).

Conversația curge liniștit pe următoarea etapă a călătoriei, o altă călătorie de cinci ore și jumătate într-un SUV robust în sălbăticia Tien Shan.

Câmpiile răspândite înalte și largi până la munți goi, încadrați de cel mai albastru cer. Caii pasc, pas și pasc pe dealuri în ambele direcții. Drumul străbate șoselele construite de sovietici pentru a păstra granița cu China.

Trecem un camion parcat și foarte prăfuit, alături de care câțiva nomazi, îmbrăcați în pălăriile de blană, fac o pauză de fum, rotunjind turmele lor de cabane camuflate. Drumul continuă și continuă, parcurgând uneori piste mici, pe care șoferii locali le-au sculptat jailoo (pășuni) pentru a evita urmele de spălare ale drumului principal, care este evaluată doar de guvernul local o dată pe an. Aici este mai ușor să conduci off-road.

Să dormi ca nomazi

Petrec trei zile la un yurtcamp din Valea Tuyuk Botomoymok, dar acest loc se simte fără timp. Tăiați printr-un fluviu puțin adânc, arde-verde și înconjurat în toate direcțiile de vârfurile înalte și zimțate, nu există nici un copac sau un tufiș care să fie văzut oriunde. Îmi scot memoria cât de departe înapoi pe drum ne-ar trebui să ne aventurăm înainte să vedem o plantă din nou. Sau găsirea unui semnal de telefon. Patru ore cel puțin.

Cinci yurți stau într-un semicerc lângă un vechi vagon sovietic unde o familie kirgiză - mama, tata și fiica pre-adolescentă - trăiește în sezonul cald. Ei se bazează pe câțiva vizitatori, în mare parte străini, care se îndreaptă spre această țară îndepărtată în fiecare vară pentru a trăi. Este acum la mijlocul lunii septembrie și încep deja să preia tabăra pentru anul. Zăpada este prevăzută pentru seara asta.

Un yurt doarme cinci confortabil, dar din moment ce este sezonul târziu, doi dintre noi au alergatul. Împărtășim rucsaci, sticle de apă, pălării și mănuși în jurul nostru și deschidem cizmele noastre de drumeție lângă un arzător temporar de lemn instalat pentru a ține yurtul cald, umplând în jurul valorii de șosete pe covoarele orientale așezate pentru a crea podele peste murdărie. Sunt ore până la cină și singurele lucruri de făcut sunt privirea la munți până la apusul soarelui și după aceea citiți de lumina unui singur bec buzunar alimentat de un generator de benzină.

Ridică-te. E greu să dormi în zori, deși puțină lumină prețioasă pătrunde în pereții groși ai paharului de yurt. Un corp uman poate simți ziua și se trezește într-un ritm natural, în coloana sonoră a familiei gazdă, chiar în afară de vasele de apă din tablă de apă, de conversația lor moale și de o înșelătoare a unui cal. Pătrundem micul dejun la o masă pusă într-un iaurt de rezervă: pâini mari de pâine caldă și dulceață de fructe de pădure, pepene felii, ouă prăjite - hrană pentru o zi frigidă de trekking înainte.

Călătoresc spre dincolo

Oamenii și caii au fost parteneri de-a lungul a două și jumătate de mileniu, iar ajungerea în interiorul îndepărtat al acestei țări implică aproape întotdeauna un partener de ecvestre. Caii kirgizzi sunt scurți, tari și cinstiți, deoarece ziua este lungă. Și sunt membri ai familiei: apreciați, respectați, îngrijiți și așteptați să lucreze din greu pentru a-și păstra păcatele.

Tremurând în straturi, fac câteva fotografii cu o baterie de aparat de fotografiat rapid, apoi mă apropii de cai, care sunt legați în mod liber de o serie de stâlpi de stingere în apropierea yurturilor. Nemaiași de dimineața luminoasă și rece, ei stau cu picioarele în picioare înălțate, în timp ce pătrunzile de pâslă purtate, cadrele de șa și mai multe pături sunt aruncate cu grijă peste ele.

A oferit o alegere de steed, îmi doresc o mângâiere, al cărei gri este o nuanță de oțel întunecat, oferindu-i că e un tânăr. Călătoria durează două ore într-o vale încărcată de pădure, maro, cu pășuni, înconjurată de vârfuri de șisturi.Tatăl nomad, care se strecoară într-o scădere confortabilă pe calul său veteran, acționează ca un ghid tăcut. Urmăm un râu colorat în apă, care uneori este o tufă adâncă și în alte puncte se lărgește într-o serie de fluviuri de mică adâncime care curg într-un bogat semi-înghețat între bolovani.

În cele din urmă, ajungem la vârful văii, lăsându-i caii să-și pună capul în jos pentru a-și alege drumul, cu siguranță, în sus, pe panta stâncoasă a unui flux glaciar antic. La vârful dealului, o întindere de apă și de rocă: am ajuns la Köl-Suu, locul apei în mișcare.

Locul apei în mișcare

Până acum câțiva ani, chiar și majoritatea localnicilor nu știau despre acest lac mitic, dar un mic punct de pornire a turiștilor a început la Köl-Suu și nu este greu de văzut de ce: cu apa turcoază lăptoasă acoperită de vârfuri cenușiu întregul loc se simte dintr-o altă dimensiune.

Începe să scuipe zăpada, așa că am lăsat caii să pască și, dimpotrivă, să treacă la o singură barcă cu vâsle semi-adăpostitoare de apă, împrăștiată de o briză puternică pe lungimea îngustă a lacului. Locuitorii care au sugerat în continuare că se întorc de 15 km înapoi spre China, dar reușim doar să șerp în scurt timp, cu biciul în vânt, unde apa se înclină spre sud, pentru o privire uluitoare asupra unui ghețar uriaș care se retrage din linia de plutire .

Călătoria de întoarcere la yurtcamp este tăcută, contemplativă. Caii trăiesc aici și acolo, iar zăpada începe să cadă tare și groasă, lăsând un film alb peste picioare, brațe și șeile.

Pierdut în stele

Cu ceva înainte de miezul nopții. Mă dau de aer, dintr-un sac de dormit confortabil și alunec pe cizme pentru drumeții, păstrându-se dezghețat de căldura blândă a arzătorului de yurt. Mi-am prins șireturile în părțile laterale ale cizmelor, nu mă deranjează să le leagăn și să trag pe un al doilea strat și o torță de cap. Împingându-mă înapoi cu clapeta ușoară a yurtului, aerul frigid mi-a lăsat ochii și picioarele neclintit într-o pătură de zăpadă subțire și înghețată.

Cerul a fost curățat la această oră târzie și există stele. Un număr dezorientat de stele. Atât de multe stele, încât constelațiile întregi sunt complet pierdute în interiorul unui cer plutind de mii de lumini albe. Torța din cap este inutilă: strălucirea celeste luminează calea pe un mic malt spre o clădire și se întoarce din nou în tabără, fiecare cort luminat ușor de stele.

De asemenea, însoțitorul meu de călătorie este treaz și sticla de coniac este produsă pentru apărarea împotriva temperaturilor sub zero. Stăm în afara, ridicându-ne capetele înapoi și încercând să luăm în întindere. Cu nici o poluare luminoasă pentru sute de kilometri în orice direcție, Calea Lactee se strecoară de la orizont la orizont și este imposibil să vedem totul.

Râd de dinți și spun că nu găsesc Arcturus sau Vega sau vreuna dintre stelele luminoase familiare - sunt ascunse în această mare de ceruri. Stăm aici agape pentru un număr nesfârșit de minute, trecând în tăcere sticla înainte și înapoi, tremurând și contemplând cerul de noapte.

Rezolvă problema

Biroul prietenos Naryn Community Based Tourism are un personal vorbitor de limbă engleză care poate aranja șoferi și șosele, precum și excursiile de cai, la Köl-Suu. În 2017, un sistem de trasee nou marcat a fost deschis în Kârgâzstan, făcând drumeții și călăriile în toată țara accesibile pentru călătorii independenți.

Megan a călătorit în Kârgâzstan cu sprijinul Proiectului de inițiere a dezvoltării afacerilor USAID și al #DiscoverKyrgyzstan. Contribuții Lonely Planet nu acceptă freebies în schimbul unei acoperire pozitivă.